Une traversée scientifique de l'Antarctique de 4 000 km en kite-ski avec Matthieu Tordeur
Under Antarctica 2025-2026
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Le plus long des voyages
Pendant 80 jours et 4 000 kilomètres, l'aventurier français Matthieu Tordeur et moi avons traversé l'intérieur de l'Antarctique en kite-ski, en tractant derrière nous tout ce dont nous avions besoin pour survivre. Under Antarctica était avant tout une expédition de recherche : dès le départ, l'objectif était de rapporter des données scientifiques de l'une des régions les moins étudiées de la planète, et non simplement de la traverser. Elle s'est aussi inscrite dans un moment charnière, alors que le monde célèbre 2025 comme l'Année internationale de la préservation des glaciers de l'UNESCO et entre dans la Décennie d'action des Nations unies pour les sciences cryosphériques, qui court jusqu'en 2034. En chemin, nous avons atteint deux des points les plus reculés de la Terre, le pôle Sud d'inaccessibilité soviétique et le pôle Sud géographique, et j'ai la chance d'être, à la connaissance de tous, la première femme à avoir réalisé cette traversée en kite-ski et à avoir atteint le pôle d'inaccessibilité en kite. Ce qui suit est la version courte de l'histoire.
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Under Antarctica 2025-2026
Le véritable commencement a été un appel téléphonique, environ trois ans avant notre départ. J'étais alors au Svalbard, à la toute fin de la saison de terrain, fatiguée et sans penser le moins du monde à l'Antarctique, quand Matthieu Tordeur m'a appelée. La première chose qu'il m'a demandée, ou presque, c'est si je savais faire du kite. J'ai répondu non. La seule image que j'avais en tête était celle du kitesurf sur une plage sous les tropiques, et je ne comprenais pas pourquoi il me posait cette question.
Puis il m'a expliqué. Il portait depuis longtemps une idée, un rêve en réalité : traverser l'Antarctique en kite-ski, une discipline qu'il pratiquait depuis plusieurs années. Matthieu a participé à des expéditions dans les régions polaires, et il est devenu il y a quelques années le premier Français, et le plus jeune au monde, à rejoindre le pôle Sud en solitaire et sans assistance. Mais il ne voulait pas que cette traversée soit seulement un exploit physique. Il voulait qu'elle ait un sens scientifique, qu'elle permette de rapporter de vraies données, et c'était la raison de son appel.
De mon côté, ce serait ma septième expédition en Antarctique, et environ ma cinquantième expédition depuis 2010. Matthieu avait besoin d'une scientifique capable aussi de performer dans certaines des pires conditions de la planète, des semaines durant, sans que la science ne devienne secondaire. C'est dans cet appel téléphonique depuis le Svalbard qu'Under Antarctica a vraiment commencé.
On demande parfois pourquoi certaines expéditions antarctiques débutent en Afrique du Sud. L'itinéraire que nous avions prévu suit les vents dominants qui balaient le continent d'est en ouest, et seule une poignée d'expéditions l'avaient emprunté avant nous : l'équipe N2i, qui est devenue en 2007 la première à atteindre le pôle d'inaccessibilité sans engins motorisés, Frédéric Dion, qui y est parvenu en solitaire et en kite en 2014, Geoff Wilson lors de son périple record de 2019, et Justin Packshaw et Jamie Facer-Childs en 2021. Pour eux tous, comme pour nous, Le Cap est la porte d'entrée naturelle.
Nous y avons passé environ une semaine, et nous n'étions pas seuls : trois de nos coéquipiers ont travaillé à nos côtés sur ces tâches ingrates mais essentielles, peser et conditionner trois mois de nourriture, préparer les traîneaux, les ailes, les radars ainsi que le matériel de tournage et le matériel pédagogique, car nous tournions aussi un documentaire et menions un vaste programme éducatif. Après un dernier briefing avec Antarctic Logistics & Expeditions, un Ilyushin Il-76 nous a emmenés vers le sud jusqu'à Novo Airbase.
Novo Airbase est une plateforme logistique, dotée d'une piste de glace bleue, où les scientifiques se rassemblent chaque été austral avant de rejoindre leurs propres stations. Cette saison est courte, grosso modo de novembre à fin janvier, aussi voulions-nous arriver le plus tôt possible pour tirer le meilleur parti de la météo. Matthieu avait pris en charge l'énorme travail d'organisation de toute la logistique, et tout s'est enfin mis en place ici. Nous avons passé quelques jours sur la glace à Novo Airbase, à reconditionner l'ensemble du matériel dans nos pulkas et, enfin sur de la vraie neige et de la vraie glace antarctiques, à assembler et affiner les réglages des radars dans les conditions qu'ils allaient réellement affronter, tandis que notre cameraman Pierre Petit recueillait les premières images du voyage.
Pour atteindre le plateau, il nous a fallu prendre une décision que nous avions anticipée de longue date et secrètement redoutée. Le seul moyen de monter depuis la côte à la seule force du vent passe par de rares et étroites fenêtres météo, car les vents catabatiques dévalent le plateau vers la mer, droit dans le visage. Avec des pulkas et des radars aussi lourds que les nôtres, batailler pour remonter nous aurait coûté des semaines de temps et d'énergie, alors que notre véritable priorité était de commencer à faire de la science au plus vite. Nous avons donc laissé un convoi de deux gros 4x4 polaires nous hisser et nous déposer sur le plateau, en évitant cette première ascension délicate et technique, et c'est de là que le vrai voyage a commencé.
Les premiers jours ont été un rappel brutal du peu de cas que l'Antarctique fait de vos plans. Dès l'instant où nous avons été déposés, le vent soufflait soit dans la mauvaise direction, soit pas du tout, et la direction que nous devions suivre, sud à sud-est, était exactement celle d'où il venait. Le kite était tout simplement impossible. Nous avons donc tenté d'avancer à la force brute, en tractant les pulkas à la main, l'une après l'autre, sur une neige si abrasive à cette altitude qu'on avait l'impression de les traîner sur du sable.
Mes pulkas, même si nous ne les avons jamais pesées correctement, devaient facilement peser autour de 250 kilos chacune, et la science y comptait pour beaucoup dès le départ : les batteries, les radars, tout ce dont j'avais besoin pour faire fonctionner les instruments. Nous avions même réparti l'un des radars en deux charges pour mieux distribuer le poids. Quand on fait du kite à deux, répartir la charge le plus équitablement possible compte énormément, car le moindre déséquilibre se ressent immédiatement : l'un des deux prend soudain de l'avance sur l'autre. Nous avons passé une grande partie de l'expédition à ajuster cela, et je ne crois pas que nous y soyons jamais parvenus vraiment.
Il faisait un froid mordant durant ces premiers jours, souvent autour de moins 25 à moins 30 degrés, et nous nous faufilions dans un paysage de crevasses et de mégadunes qui ne laissait que très peu de place à l'erreur. Nous devions suivre au plus près l'itinéraire que nous avions construit nous-mêmes à partir d'images satellites Airbus, sans pouvoir dériver trop à l'est ou à l'ouest. La progression était douloureusement lente. Mais nous n'avions d'autre choix que de continuer, un peu à la fois, et de croire que le vent finirait par tourner.
La première tâche a été, pour moi, d'apprendre le kite-ski. J'ai commencé sur l'eau à Saint-Pierre-la-Mer, près de Narbonne, dans le sud de la France, puis je me suis entraînée plus près de chez moi sur Le Semnoz, la montagne qui domine mon village, avant de partir à Finse, en Norvège, m'entraîner avec le guide polaire Michael Charavin. Finse est un terrain d'entraînement pour les explorateurs depuis l'époque de Scott, et c'est de là que nous avons enchaîné les vraies distances : sur deux étés, nous avons réalisé deux traversées du Groenland en kite, d'Ilulissat à Qaanaaq et de Qaqortoq à Kangerlussuaq. Les deux récits sont disponibles sur ce site.
Chaque expédition nous permettait de tester quelque chose de plus : les vêtements, puis le campement, les traîneaux, les ailes, et enfin la science elle-même, car nous voulions savoir si nous pouvions faire ce que personne n'avait fait avant : mener une véritable expédition de recherche en kite-ski.
Ces voyages ont prouvé que c'était possible, et que nous fonctionnions bien tous les deux. Dès le départ, il nous tenait à cœur de ne pas prendre d'argent public, déjà si rare pour la science, et nous avons donc bâti l'expédition sur des sponsors privés et des fondations, avec de nombreux partenaires matériels. Et après de nombreux échanges avec la communauté scientifique, il est devenu évident que la chose la plus utile que nous puissions faire en kitant était de collecter des données de radar à pénétration de sol. Nous avons fait construire un radar spécialement pour l'expédition et en avons emprunté un autre à Hexagon / IDS GeoRadar, avec un programme de recherche co-développé avec le British Antarctic Survey, l'Université d'Édimbourg et l'Université de Tübingen. Il a fallu deux à trois ans pour que tout cela se mette en place.
Le vent a fini par tourner, les ailes se sont gonflées, et nous avons enfin commencé à avancer comme nous étions venus le faire. Mais le soulagement n'a pas duré, car nous sommes rapidement tombés sur les sastrugi, ces crêtes de neige dure sculptées par le vent qui, par endroits, transforment la surface en un chaos gelé. Les franchir à la vitesse d'une aile était effrayant. Les ailes nous tiraient droit dedans et nous envoyaient valser, et il y a eu des moments où ma pulka s'est retrouvée coincée net entre deux crêtes, avec la certitude que je n'arriverais jamais à la dégager.
C'est précisément pour cela que rester proches l'un de l'autre comptait tant. Celui qui était devant, et la plupart du temps c'était Matthieu, qui gérait la navigation à merveille, ne pouvait tout simplement pas faire demi-tour pour rejoindre l'autre. Le vent ne nous poussait jamais que dans une seule direction, et avec le poids d'une pulka chargée, il était quasiment impossible de remonter à contre-vent. Alors, du matin au soir, nous devions rester à portée l'un de l'autre, toute la journée, chaque jour. Cela paraît anodin, mais là-bas c'était l'une des règles qui nous ont maintenus en vie.
La glace nous a appris autre chose très tôt. Décider le matin combien de kilomètres nous voulions parcourir ne fonctionnerait jamais. C'était l'Antarctique qui allait décider du type de journée, pas nous, et notre seul travail était de nous y adapter, pas à pas et heure après heure, en prenant ce que le vent et la surface voulaient bien nous donner.
Tout au long, nous avons continué à travailler, car Under Antarctica était une expédition de recherche : une toute petite équipe avec de très grandes ambitions. Sur toute la traversée, nous avons tracté un radar à pénétration de sol compact de Hexagon, logé dans l'une de mes pulkas avec les batteries, le matériel de recharge et un Panasonic Toughbook durci, qui scannait les quarante premiers mètres de glace sous nos skis. Nous avons eu la chance d'avoir Fabio Giannino et Davide Morandi à nos côtés à distance, jour après jour. Tous les quelques jours, nous téléversions nos données sur le cloud via nos appareils de communication, si bien qu'ils y avaient un accès direct et pouvaient nous aider à affiner la collecte et à corriger tout ce qui devait l'être.
Recueillir des données radar dans ces conditions a été l'une des sciences les plus difficiles que j'aie jamais pratiquées, car tout devient bien plus compliqué en dessous de moins trente, et pourtant le radar, un Chaser XR, a remarquablement tenu, survivant aux sastrugi comme le reste d'entre nous. Je crois que ce sont les dizaines d'expéditions que j'avais menées ou rejointes dans les régions polaires avant celle-ci qui m'ont permis de rester concentrée sur la tâche, mais cela aurait été bien plus dur sans Fabio et Davide, qui ont été les véritables architectes de la science et qui, quand ils ne parlaient pas données, nous envoyaient sans cesse des messages pour nous dire de rester prudents et de continuer. On imagine volontiers deux silhouettes minuscules totalement seules sur la glace, mais l'une des raisons pour lesquelles nous y sommes parvenus, c'est que nous n'avons jamais été vraiment coupés du monde. Nous avons gardé ce lien direct avec l'extérieur tout du long.
Après 42 jours et 1 800 kilomètres, nous avons atteint l'un des endroits les plus étranges du continent : le pôle d'inaccessibilité soviétique, le point de l'Antarctique le plus éloigné de toute côte dans toutes les directions, haut sur le plateau, à 3 724 mètres d'altitude. Nous y sommes arrivés le 14 décembre 2025, une date que Matthieu guettait. C'est un 14 décembre, en 1911, que Roald Amundsen a atteint pour la première fois le pôle Sud géographique, et il y avait quelque chose d'émouvant à se tenir à notre propre pôle reculé le jour de cet anniversaire.
Il n'y a presque rien à voir. Une station de recherche soviétique, construite ici à la fin des années 1950, gît complètement ensevelie sous des mètres et des mètres de neige. La seule chose encore visible est un buste de Lénine, fixé au sommet d'une cheminée tout en haut de la station, le regard tourné vers un vide que les mots peinent à décrire.
J'avais décidé d'essayer de collecter autant de données radar que possible là, au pôle d'inaccessibilité soviétique, car à notre connaissance cela n'avait jamais été fait auparavant. C'était une quête annexe, et cela s'est révélé être l'une des collectes de données les plus difficiles de toute ma vie. Il faisait un froid mordant, de moins 35 à moins 40, avec un vent féroce qui faisait chuter le ressenti bien plus bas encore. Je tractais le radar à la main, en marchant lentement selon un quadrillage autour de Lénine, pour tenter de cartographier la station que nous savions dissimulée quelque part sous nos pieds. Je gardais le Toughbook glissé contre ma première couche, sous tout le reste, pour qu'il reste en vie, et j'étais infiniment reconnaissante d'avoir ma doudoune Helly Hansen Arctic, la seule raison pour laquelle j'ai pu continuer à travailler. Le système était à la limite de ses capacités, si bien que j'ai fini par créer des dizaines de fichiers radar séparés, mais nous y sommes arrivés, et les données révèlent magnifiquement la station ensevelie.
Ensuite, nous ne nous sommes pas attardés. Nous y avons passé une seule nuit, tout remballé et, comme diraient les marins, nous avons viré de bord pour mettre le cap sur la prochaine destination au nom impossible, le pôle Sud géographique, encore distant de plusieurs centaines de kilomètres.
La portion entre le pôle d'inaccessibilité soviétique et le pôle Sud est devenue une longue leçon de patience, ce qui n'est pas la partie d'une expédition qui fait les gros titres, mais c'est souvent celle qui décide de sa réussite. Nos ailes encaissaient sans relâche les assauts du vent et du froid, et tout aussi souvent nous avions le problème inverse : pas de vent du tout, parfois des jours durant. Curieusement, ces journées sans vent ont été parmi les plus chargées de tout le voyage. Je me levais tôt avec une très longue liste de choses à réparer et à vérifier, car c'est à ce stade que tout a vraiment commencé à casser, les pulkas, les panneaux solaires, les câbles, apparemment tout en même temps, et je déroulais ma liste jusqu'à cinq ou six heures du soir, quand il devenait trop froid sous la tente pour faire quoi que ce soit de plus.
Noël est arrivé alors que nous étions sur la glace. J'ai essayé d'appeler tous ceux que j'aime ; certains ont décroché, d'autres non, et c'était dur, et émouvant, d'être si loin d'eux un jour comme celui-là. Ce que je n'oublierai jamais, c'est que ma mère m'avait préparé une carte, signée par toute ma famille, si bien qu'un petit morceau de chez moi était là, avec moi, sur la glace. Fêter Noël sous une toute petite tente entourée d'un continent entier de neige a été l'un des moments les plus étranges et les plus émouvants de tout le voyage.
Pendant tout ce temps, quelque chose de remarquable se produisait. Parallèlement à la science, nous menions un vaste programme éducatif, construit avec l'association Témoins Polaires, qui suivait l'expédition à travers des cahiers hebdomadaires portés par notre troisième coéquipier, Paco le manchot, notre espiègle compagnon sur la glace. Nous avons été stupéfaits de son succès : quelque 300 000 enfants dans 42 pays nous ont suivis. Savoir que tous ces enfants suivaient notre progression nous a vraiment donné des ailes dans les jours les plus difficiles.
Après 61 jours sur le terrain et 2 700 kilomètres, nous avons atteint le pôle Sud géographique. Cette journée a été pour moi l'une des plus dures de toute l'expédition. Nous avons parcouru 150 kilomètres d'une seule traite, et Matthieu et moi nous sommes perdus de vue tôt le matin. À ce stade, j'avais changé de pulkas et je tractais celles qui transportaient notre radar à pénétration de sol profond, que nous attendions de redéployer. Ces pulkas n'avaient jamais été conçues pour porter un matériel aussi lourd : elles s'étaient donc fortement abîmées et accrochaient désormais énormément sur la neige, me ralentissant terriblement et me faisant profondément souffrir des hanches. Pour aider à équilibrer le poids au sein de l'équipe, j'avais aussi pris beaucoup de matériel supplémentaire, si bien que je tractais en réalité trois pulkas, deux côte à côte et une à l'arrière, et cette dernière se renversait sans cesse, ce qui m'obligeait à m'arrêter encore et encore pour la redresser.
Pire encore, la journée s'est déroulée dans un white-out total, et Matthieu et moi nous sommes perdus de vue. J'étais soulagée qu'il soit devant moi, car je ne pouvais tout simplement pas avancer à son rythme avec tout le poids que j'avais et mes pulkas endommagées. Le vent était féroce et très irrégulier, les ailes étaient à peine contrôlables, et chaque fois que je m'arrêtais pour relever une pulka tombée, il me fallait énormément de temps pour repartir, car à chaque fois que je remettais l'aile en l'air, le vent la rabattait aussitôt au sol. Nous avions convenu au préalable que je porterais les deux tentes pour aider à répartir le poids, si bien que Matthieu se retrouvait dehors sans tente de secours ; mais il ne faisait pas trop froid, nous avions répété exactement ce scénario, et heureusement tout s'est bien passé pour lui. Nous avons finalement atteint le pôle Sud très tard, vers dix heures du soir, et j'ai rarement été aussi heureuse d'arriver quelque part.
Arriver là-bas était un rêve devenu réalité. C'était la première fois en deux mois entiers que nous voyions quoi que ce soit construit de main d'homme, hormis notre propre tente, et après si longtemps c'est profondément déroutant : des bâtiments, des véhicules, une piste d'atterrissage, d'autres personnes, la station américaine Amundsen-Scott posée tout au bout du monde. Il y a là un repère cérémoniel, entouré des drapeaux des nations signataires du Traité sur l'Antarctique, l'accord qui préserve tout le continent pour la paix et la science, et le toucher après tout ce que nous avions traversé était bouleversant. C'était aussi la première fois depuis des mois que je me voyais dans un miroir, et j'ai été saisie : j'étais devenue peau, os et muscles, et cela m'a fait mesurer à quel point l'expédition nous épuisait.
Mais le pôle Sud géographique n'a jamais été notre ligne d'arrivée. Nous y avons en réalité été débordés, à préparer le redéploiement du long radar, à réparer ce que je pouvais et à recharger toutes les batteries, tandis que le chef de station nous disait de partir dès que le vent tournerait en notre faveur. Nous sommes restés deux ou trois jours, puis nous sommes repartis dans le blanc, parce que notre trace à travers l'Antarctique allait plus loin que le pôle, et que le continent n'en avait pas fini avec nous.
Depuis le pôle Sud, qui culmine à environ 2 800 mètres, le chemin du retour est une immense descente vers la côte, près de 1 350 kilomètres. On sent l'Antarctique vous faire redescendre du plateau par grandes marches : de longues portions de descente où le vent forcit et où les sastrugi deviennent féroces, puis un plat, parfois même une remontée, et de nouveau une longue descente. Quelque part en chemin, les montagnes Thiel ont surgi de l'horizon, de la roche sombre après tant de blanc, et j'ai eu le sentiment que le monde nous était peu à peu rendu.
C'est aussi sur cette portion que nous avons enfin déployé le long radar, et cela s'est révélé aussi difficile que nous le redoutions. Il avait passé deux mois sanglé sur nos pulkas, dans un froid brutal et des secousses incessantes, si bien que nous tentions de ramener à la vie un instrument qui avait déjà pris un sacré coup. Avec l'ingénieur qui l'avait construit, il nous a fallu accomplir quelque chose qui tenait du miracle pour en tirer des données exploitables, au prix d'ajustements sans fin.
Matthieu tenait absolument à être celui qui tracterait le long radar qui, une fois entièrement déroulé, s'étirait sur cent mètres derrière lui, une traînée considérable. Je lui étais reconnaissante d'avoir pris cette mission en charge. L'émetteur et le récepteur semblaient faire des saltos en permanence ; même à mesure que les sastrugi diminuaient, une mauvaise direction de vent retournait tout le dispositif. Cela exigeait de Matthieu une navigation d'une grande finesse, et de temps à autre je devais me frayer un chemin jusqu'à lui pour redresser les traîneaux quand ils basculaient ou les démêler quand ils s'emmêlaient. Une fois, alors que le radar s'était accroché derrière une crête de sastrugi, Matthieu a été projeté à plusieurs mètres en l'air et a heureusement atterri sans dommage.
Ce radar profond était conçu pour envoyer son signal à des kilomètres sous nos skis, jusqu'à la glace antarctique ancienne, celle qui a réagi aux changements climatiques naturels au fil des âges. Ensemble, les données des deux radars, le superficiel et le profond, nous aideront à comprendre comment l'Antarctique réagit au réchauffement du climat, et dans quelle mesure cette glace pourrait contribuer à l'élévation du niveau de la mer dans les années à venir.
Et puis, au 80e jour, après 4 000 kilomètres, nous avons atteint la côte et la traversée était achevée. Peu après, nous sommes arrivés à Union Glacier et nous nous sommes retrouvés soudain au milieu des gens, des moteurs et des voix, et après deux mois de silence presque total, je supportais à peine tout ce bruit. Quatre-vingts jours. Quatre mille kilomètres. Deux des points les plus reculés de la planète. Un programme scientifique mené de bout en bout.
Projets
Under Antarctica ne s'est pas arrêté au moment où nous avons quitté la glace ; à bien des égards, le travail le plus important a commencé après. Je suis aujourd'hui en plein traitement des données, à déterminer tout ce que nous pouvons tirer de ce que les deux radars ont enregistré et ce que cela peut nous apprendre sur la glace. J'écris aussi un livre sur ce voyage, avec HarperCollins et Isabelle Merrier : l'histoire complète, celle qu'un site internet ne pourrait jamais contenir — la peur et la beauté, la science, et tous ces jours que j'ai à peine effleurés ici.
Matthieu et moi avons tout autant à cœur de poursuivre le volet éducatif. Avec Témoins Polaires, nous planifions déjà les prochaines écoles à visiter, et nous réalisons un documentaire sur l'expédition avec Gédéon et la télévision française, qui, nous l'espérons, voyagera bien au-delà de la France. D'autres projets suivront : un campus UNESCO l'an prochain, et un travail avec Lumni, le service éducatif de la télévision publique française, pour continuer à porter ces sujets auprès des jeunes. Que tant d'enfants nous aient suivis à travers la glace est l'une des choses dont nous sommes les plus fiers.
Nous étions fiers, aussi, de porter les couleurs de l'UNESCO sur notre équipement tout au long de la traversée. Revenir au monde après tout cela m'a laissé une détermination renouvelée à continuer de me battre pour la cryosphère. Mon souhait est d'être aussi utile que possible tout au long de la Décennie d'action pour les sciences cryosphériques, et de contribuer à pousser l'action la plus ambitieuse possible pour protéger la glace, car au bout du compte nous en dépendons tous.
L'Antarctique m'a offert les mois les plus difficiles et les plus marquants de ma vie, et si les données, les images et le récit aident les gens à se soucier d'un endroit qu'ils ne verront presque certainement jamais, alors l'expédition aura fait bien plus que conduire deux personnes et leurs ailes à travers la glace.
Je suis infiniment reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu ce projet possible. D'abord notre incroyable équipe, qui, du Cap jusqu'à travers l'Antarctique, nous a soutenus chaque jour. Mathilde, Camil, Ingrid, merci. Nos formidables partenaires, sponsors, partenaires scientifiques et institutionnels, nous n'aurions pas pu y arriver sans vous : AXA, Rothschild & Co, Rolex Perpetual Planet Initiative, La Couronne Argentière, IT Link Groupe, Fondation Etrillard, Val d'Isère, Fondation Alphonse Weicker, Grand Nord Grand Large, Fondation Eau Neige & Glace, Fondation Rothschild, Helly Hansen, British Antarctic Survey (NERC), The University of Edinburgh, Eberhard Karls Universität Tübingen, Airbus, Petzl, Ozone, Salomon, Garmin, IDS GeoRadar, Hexagon, DJI, Lenz, Nitecore, Izipizi Paris, Hilleberg The Tentmaker, Valandre, DSO, Mes Chaussettes Mongoles, Veja, Meyva, BE-KIND, Lyophilise & Co, Grain de Sail, Panasonic, Leica Geosystems, École des Pôles, Témoins Polaires, OCEANO – Institut Océanographique de Monaco, Édifice, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ministère chargé de la Mer et de la Pêche, UNESCO, France.tv.
L'histoire complète est à retrouver sur : www.underantarctica.com
